 出小区大门，沿街有家“淮南牛肉汤”。一到冬天，西北风一刮，我就经常进去喝碗牛肉汤加个烧饼当早餐。 一碗热腾腾的汤下肚，顿时周身都暖和了起来。 店老板今年50岁，淮南寿县人，继承了爷爷的手艺，到上海开了这家淮南牛肉汤，在我们小区里租了个二室一厅。5年了，靠这碗牛肉汤，供女儿在上海读大学，供媳妇陪二个儿子在县城读书。 这牛肉汤，虽不登大雅之堂，不入主流菜系，但在安徽淮河沿岸的淮南地区，却深受百姓之喜爱，它见证了一段民族融合的历史，也见证了从贫困到小康的历程。 几千年来，牛是生产工具，不可随便屠宰。上世纪七十年代，我在淮北插队。生产队的一头耕牛老的已站不起来，报请公社批准后方得宰了，牛肉还舍不得吃，拿到集市上卖了钱。把剩下的牛骨牛下水，熬了一大锅汤，每家每门分了吃。 南宋时期，淮南的寿县一带，有金朝的军队驻扎，这些兵士大都是回族胡人，久而久之有的回族士兵就留了下来，再后来他们的家人也迁了过来，形成了回民群落。 跨在马上的回族士兵，把牛肉汤带到了中原，带到了南宋和大金以淮河为军事分界线，长达100余年的拉锯、退守、归位，以至最后的融合。 游牧民族不吃猪肉、因为他们在草原上无法养猪，只有牛和羊可以随他们迁移，几千年来形成了基因记忆。 人类的文明和生活方式，都由他们所处的生存环境决定的。 因回民和当地汉民的聚居，并给予回族居民吃牛肉的便利，淮河边上飘起了牛肉和牛肉汤的香味。 牛肉汤，也完成了从北方游牧民族到中原汉族的漫漫旅程。 淮南的寿县，凤台到怀远之间有一条东西长60公里的名为舜耕山的山峦，地下有丰富的煤矿资源，淮南也因煤兴市。 随着改革开放，牛退出了耕作的历史使命，国家也废除了有关牛的屠宰规定，牛由耕牛转身为菜牛。 每到冬天，成千上万个釆煤工人，从井下上来，在回家路上，喝一碗滚汤的牛肉汤成为他们驱寒的美味。 于是，牛肉汤从寿县的回民小巷，走到整个淮南矿区，再走出安徽，走向全国，成为“淮南牛肉汤”，并从冬喝到秋。 我的味蕾不是很敏感，对美味的感受也比较迟钝，说不出个子丑寅卯，但对美食心存敬意，对美味背后的历史和故事感兴趣。 三年的防疫，渐渐地进入尾声，熬过了上半年的封城，这家淮南牛肉汤的老板紧皱的眉头也舒展了开来，店堂里人不少，而且基本上都是年轻人。 虔诚地用双手捧住生活，不灭的烟火气息一定会荡漾在你的唇齿和眉宇之间。 相信未来，把这三年来的无奈和惆怅，刻于身后时光的沙丘。 时代给予我们一切，一粒沙会象一座山压迫你，一滴水也会象一汪泉滋润你。 “老板，来碗汤”。我走进店堂。 “一碗汤，一个饼，再多加点香菜”老板朝厨房大声喊着。 （责任编辑 晓歌） (责任编辑：晓歌) |
